Trastevere permaneció fuera de las murallas de Roma durante más de siete siglos antes de que Aureliano lo encerrara en el siglo III. El nombre es una contracción de trans Tiberim: al otro lado del Tíber. Esa geografía dio forma a todo. Marineros, comerciantes sirios y judíos, curtidores y barqueros se establecieron en las tierras bajas bajo la colina del Janículo, lejos del mármol senatorial del Foro. El barrio mantuvo su propio dialecto, sus propios festivales y una obstinada distancia de la ciudad a la que alimentaba. La Basílica de Santa Maria in Trastevere ancla la plaza central del distrito. Sus cimientos se remontan a una iglesia doméstica del siglo III, y los mosaicos del ábside del siglo XII realizados por Pietro Cavallini siguen siendo de los más refinados de Roma. La fuente octogonal frente a ella ha sido reconstruida al menos cuatro veces desde la antigüedad y es posiblemente la más antigua de la ciudad. A su alrededor, los planos de las calles medievales sobreviven casi intactos: Vicolo del Cinque, Via della Scala, Piazza di San Callisto. La hiedra cubre el travertino. La ropa tendida cruza los callejones sobre las mesas. Cualquier itinerario de tour gastronómico del crepúsculo en Trastevere se mueve a través de este tejido y no alrededor de él. Lo que hace que el barrio importe ahora es la continuidad culinaria. La cucina povera romana se codificó aquí (carbonara, cacio e pepe, coda alla vaccinara, trippa alla romana), platos hechos de casquería, pecorino, guanciale y pasta seca, porque el matadero de Testaccio, al otro lado del río, pagaba a sus trabajadores con cortes que nadie más quería. Los supplì fritti, la pizza al taglio y la tradición del baccalà de los viernes persisten en tiendas que no han cambiado de manos en tres generaciones. El Frascati y el Cesanese llenan las jarras; los tours gastronómicos del crepúsculo en Trastevere en grupos pequeños que se abren paso por estas puertas son efectivamente trabajo de campo en un archivo vivo. Arquitectónicamente, el distrito se resiste a la monumentalidad. Los edificios tienen tres y cuatro pisos, de color ocre y óxido, perforados por arcos bajos y espolia de mármol extraída de ruinas más antiguas. Santa Cecilia in Trastevere esconde la escultura yacente de Stefano Maderno de 1600 bajo su altar. La Villa Farnesina, con frescos de Rafael y Peruzzi en 1511, se encuentra a un corto paseo hacia el norte. La entrada al vecindario en sí cuesta 0 EUR: es un barrio para caminar, no un sitio cerrado, abierto a todas horas. Un tour gastronómico del crepúsculo en Trastevere simplemente toma prestadas las horas en que la luz se vuelve ámbar y se suben las persianas.