Trastevere est resté en dehors des murs de Rome pendant plus de sept siècles avant qu'Aurélien ne l'enceigne au troisième siècle. Le nom est une contraction de trans Tiberim — au-delà du Tibre. Cette géographie a tout façonné. Marins, commerçants syriens et juifs, tanneurs et bateliers se sont installés dans les plaines sous la colline du Janicule, loin du marbre sénatorial du Forum. Le quartier a conservé son propre dialecte, ses propres festivals et une distance obstinée par rapport à la ville qu'il nourrissait. La basilique Sainte-Marie-du-Trastevere ancre la place centrale du quartier. Ses fondations remontent à une église domestique du troisième siècle, et les mosaïques de l'abside du douzième siècle réalisées par Pietro Cavallini restent parmi les plus belles de Rome. La fontaine octogonale devant elle a été reconstruite au moins quatre fois depuis l'Antiquité et est sans doute la plus ancienne de la ville. Autour, les plans de rues médiévaux survivent presque intacts : Vicolo del Cinque, Via della Scala, Piazza di San Callisto. Le lierre recouvre le travertin. Le linge traverse les ruelles au-dessus des tables. Tout itinéraire de visite gastronomique au crépuscule à Trastevere se déplace à travers ce tissu plutôt qu'autour. Ce qui rend le quartier important aujourd'hui, c'est la continuité culinaire. La cucina povera romaine a été codifiée ici — carbonara, cacio e pepe, coda alla vaccinara, trippa alla romana — des plats élaborés à partir d'abats, de pecorino, de guanciale et de pâtes sèches parce que l'abattoir de Testaccio de l'autre côté du fleuve payait ses travailleurs avec des morceaux dont personne d'autre ne voulait. Les supplì fritti, la pizza al taglio et la tradition du baccalà du vendredi persistent dans des boutiques qui n'ont pas changé de mains depuis trois générations. Le Frascati et le Cesanese remplissent les carafes ; les visites gastronomiques en petit groupe au crépuscule à Trastevere qui sillonnent ces portes sont effectivement un travail de terrain dans une archive vivante. Architecturalement, le quartier résiste à la monumentalité. Les bâtiments ont trois ou quatre étages, ocre et rouille, percés d'arches peu profondes et de spolia en marbre provenant de ruines plus anciennes. Santa Cecilia in Trastevere cache la sculpture allongée de Stefano Maderno de 1600 sous son autel. La Villa Farnesina, décorée de fresques par Raphaël et Peruzzi en 1511, se trouve à quelques pas au nord. L'entrée dans le quartier lui-même coûte 0 EUR — c'est un quartier à parcourir à pied, pas un site fermé, ouvert à toute heure. Une visite gastronomique au crépuscule à Trastevere emprunte simplement les heures où la lumière devient ambrée et où les volets se lèvent.